Cómo empezar a prototipar… o intentarlo

prototiparBueno bueno bueno, me llegan muchos (A ver, quién dice muchos dice alguno y quien dice alguno dice un par… bueno uno o ninguno, ¿vale? ¿Qué pasa?) correos preguntándome cómo empezar a prototipar. Cómo salir de la protoboard y hacerse mayor. Pues de eso hablamos hoy.

Para salir de la protoboard y empezar con algo serio el siguiente paso es el de ir de compras. Tendrás que hacerte con placas perforadas, un soldador, estaño, un soporte para soldador y si puede ser un desoldador. Y bueno, si no tienes un multímetro estaría bien hacerse con uno 😉

En cuanto a las placas perforadas las hay de varios tipos. Estas placas están llenas de agujeros igual que una protoboard pero son de un espesor menor y son eso… agujeros. Estas placas las puedes encontrar sin agujeros por si te apetece entretenerte haciendo agujeros. El caso es que es igual que una protoboard, conectas los terminales de los componentes en los agujeros. Cuando digo conectar es traspasar la placa por los agujeros con los elementos metálicos.

Ahora, hay varios tipos de estas placas. Dentro de las perforadas las hay con pistas y sin pistas. Esto lo sabes girando la placa. Si tiene como líneas plateadas tiene pistas y si no las tiene es que va sin pistas. ¿En qué influye esto? Pues la verdad es que en bastante. Si no tiene pistas lo que sucede es que al conectar el elemento es como tenerlo al aire. El elemento no tiene ninguna ayuda para la conexión sino que es un soporte y ya.

En el caso de tener líneas lo que sucede es que todas las líneas están unidas y al conectar un pin en una, este pin pertenece a toda la línea. Aunque no es meter el alambre por el agujero y tener conexión, cómo supongo que ya imaginas. Aquí, para conectar, hay que soldar.

Cómo soldar y desoldar…

¿Te explico cómo va esto de soldar? La idea es coger un poco de estaño con una mano (la izquierda si no eres zurdo) y aplicarle calor con el soldador que llevas en la mano derecha. Para ello lo primero que hay que hacer es poner a calentar el soldador. Para ello lo suyo es encender a a la luz el soldador y dejarlo en el soporte para éste mientras se calienta. Debe de estar bastante caliente para que se funda el estaño sino no hacemos nada.

A la hora de elegir el soporte no te calientes la cabeza, hay unos que valen 3€ que son perfectos. En cuanto al soldador… JBC es una buena marca. El mío me costó 24€ pero los hay más baratos. El problema de que sean baratos es que la punta se pone muy caliente y tienes que soldar ligerito y también puede que te duren menos. Pero que no se te vaya la cabeza comprando el más caro de todos a no ser que te vayas a dedicar esto profesionalmente… y aún así ya ves lo que costó el mío.

La idea ahora es colocar el elemento a soldar en el agujero, darle la vuelta a la placa y acercar allí el estaño (que viene en un rollo, es como un hilo gordo que se deshace con el calor) y acercar el soldador para que se deshaga una parte del estaño y quede una bonita bola. Verás cómo se cubre el agujero y que el elemento se queda fijo.

Claro, esto es en el caso de que tengas pistas o al menos que debajo de cada agujero haya como una pequeña zona gris. Sino, lo que tendrás que hacer, es alargar el alambre del componente hasta el otro que quieres unir y echar estaño a esa unión. Para que lo que una el hombre no lo separe la electricidad. ¿Cómo saber si esta unión ha sido llevada a cabo exitosamente? Debes de coger el multímetro, ponerlo en el modo de continuidad (ese que pita) y conectar un extremo a la soldadura y otro al componente. Si pita, están unidos. Sino… hay que mejorar esa soldadura chaval.

En cuanto a los que están en la misma línea, todos los agujeros están conectados por lo que.. cómo conectes otra cosa las señales se van a  mezclar y como poco no sabrás de qué se trata. Como mucho algún cortocircuito te quemará alguna cosa. Para eso están las barrenas. Son como sacacorchos que sirven para romper las pistas. Lo que se hace es apoyar la barrena en el agujero por el lado en el que están las pistas y empezar a girar para romper la parte gris. Cuando no haya más parte gris unida has terminado. Pero hay que darse brío eh, no es cosa de dos segundos.

Para comprobar que las pistas se han separado correctamente tienes que buscar que en la función continuidad del multímetro no suene ningún pitido. Sino, o hay una conexión por otra parte o simplemente hay un trozo minúsculo que sigue uniendo todo. De hecho, tal vez soldando caiga alguna pequeña bola de estaño y una alguna pista. Así que… ¡buena vista tengas!

Para ello hay gente que se compra lupas. La verdad es que yo soy pobre y nunca he utilizado una lupa pero si te lo puedes permitir… Más cómodo, ¿no?

Además, si te equivocas, para eliminar la soldadura se utiliza el desoldador. Para utilizarlo debes de bajar la palanca que tiene y acercarlo a la soldadura que quieres quitar. Lo que hace es absorber el estaño pero para eso tendrás que calentarlo con el soldador. Por lo que en una mano el soldador y en la otra el desoldador. Tranquilidad, al principio cuesta pero luego da un gustico quitar el estaño que pa qué 🙂

Pasando a el mundo de las PCB

Y bueno, con mucha paciencia le pillarás el truco a esto y acabarás con una placa más reducida que una protoboard. Y más segura, que está todo fijo. Antes de seguir, comentarte que las resistencias se meten a través del agujero pero los integrados (las cajas negras que hacen cosas) no se sueldan directamente ya que de la temperatura puede que mueran por el camino. Lo que se hace es soldar unas monturas de plástico que ya tienen los agujeros y permiten poner los componentes encima. Así, si se rompe el componente, se cambia. Y créeme, se rompen con más facilidad de lo que piensas.

Una vez con tu placa, siempre puedes pasar al siguiente nivel que son los circuitos impresos. Aquí lo que se hace es que con programas como Orcad, Eagle o incluso Fritzing, se hacen una serie de placas que se envían a empresas para que las impriman. Estas placas se llaman placas de circuito impreso. En España las hacen pero son un poco caras, luego hay métodos para hacerlas de forma casera y sino en China son bastante baratas. Eso sí… paciencia. Tardan en llegar.

Y bueno, digamos que así puedes profesionalizar tus pequeños proyectos. El último paso sería hacer estas placas con una tecnología llamada SMD. Lo que has montado y soldado utiliza la tecnología Through Hole (A través del agujero), pero para placas en cadena no vas a estar soldando a mano las placas (Sí, las placas llegan sin componentes). Lo que se hace es buscar los componentes homólogos en SMD para que una máquina los pueda poner por ti. Los componentes SMD son más pequeños y no agujerean. Se ponen encima y se sueldan con mucho más cuidado. Sino fíjate en tu Arduino, los componentes en sí no atraviesan, solamente los pines.

Por lo que se puede utilizar las dos tecnologías combinadas para ganar espacio ya que al no atravesar la placa hay más espacio a ambos lados para añadir componentes. Y te digo, en esto siempre conviene aprovechar espacio… A más superfície de placa, más dinero 😉

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Nada, me las piro…

Espero que te haya servido como introducción, no es una guía ni similar pero para empezar puede servir. ¿Me cuentas en los comentarios qué te ha parecido?

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Déjame un comentario que en el fondo soy buen chaval

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